几周前在 Watches & Wonders 2021 上,我们看到沛纳海发布了全新的计时腕表系列,以及新的计时机芯。对于一个拥有与潜水密切相关的历史和设计遗产的品牌来说,在开发其计时码表方面进行如此投资是一种奇怪且冒险的举动。新款沛纳海 Luminor Chrono 系列的价格略高于 9,000 美元,与百年灵和 IWC 万国表等同行的一些豪华计时码表产品以及 Zenith 最新的 Chronomaster Sport 等产品直接竞争. 但是,这些 Luminor Chronos 是否有能力说服现有的 Paneristi 多样化他们的口味,并在豪华计时表领域不乏选择的情况下吸引新客户?+
我花了一些时间在 Luminor Chrono 的两个迭代上——不锈钢白色表盘 PAM1218 和 Goldtech Blu Notte PAM1111。虽然钢制和 Goldtech 型号在本质上是相同的,但还是有细微差别。Goldtech PAM1111 有一个展览底盖,但实际上看不到机芯。相反,蓝宝石上有一个非常漂亮的浮雕金色波浪图案。它最终是轻浮的,但另一种选择是拥有一个匹配的纯金底盖。这确实是以牺牲防水性为代价的,PAM1111 达到 50M,而钢制型号只有 100M。具有讽刺意味的是,具有 50M 防水性的非常严肃的表冠保护装置让我笑了起来,
如果您不熟悉这种材料,Goldtech 是沛纳海的专有合金,含有更高比例的铜和铂金,使其颜色比典型的玫瑰金更深,同时还具有高度抗褪色性。基本上,Goldtech 之于沛纳海就像 Everose 之于劳力士和 Sedna 之于欧米茄。 此型号的表盘颜色为 Blu Notte,意为“夜蓝色”,搭配 Goldtech 表壳绝对华丽。在我的照片中,蓝色并不是那么明亮,但它在直射光下闪耀着美丽的光芒。总的来说,这是表盘颜色和表壳材质的完美结合。
在讨论新款沛纳海时,尺寸总是最先出现的事情之一,所以让我们把这部分放在一边。这些新款沛纳海 Luminor Chronos 宽 44 米,表耳高度为 53.8 毫米。带封闭式底盖的精钢型号厚度为 15.6 毫米,而 Goldtech 型号更薄一些,为 15.1 毫米。虽然这些肯定属于“大型手表”类别,但它们肯定不会超大或臃肿。作为比较,虽然它比 AP Royal Oak Offshore Chronograph 厚一点,但它们的表耳到表耳尺寸几乎相同。与 Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph 相比,它非常瘦弱,后者的宽度为 45.5 毫米,厚度为 19 毫米,但具有 600M 的防水性能。虽然我当然更喜欢 42 毫米表壳(这似乎可行),但我也没有发现 Luminor Chrono 太大。
考虑到 44 毫米 PAM1312 是迄今为止沛纳海最畅销的手表,我认为该品牌不会有疏远现有客户的危险。至于在拥挤的豪华计时码表市场上获得新客户,我们只需要拭目以待。至于表盘,我试过的两种款式都非常清晰,夜光指针和三明治表盘做工精良,这对任何现代沛纳海来说都是意料之中的。我想我会省去 6 点钟位置的“计时码表”文字,因为表壳侧面的按钮以及表盘上的子寄存器本质上非常彻底地说明了这一点。
该案例有许多漂亮的线条和曲线,为整个包装增添了一些真正的稳健性和精致感。事实上,我确实发现整个表壳中直线和曲线的相互作用有助于分散人们对厚实感的注意力,这种厚实感在更平坦的表壳上会更加明显。机箱左侧的按钮非常漂亮且坚固,按下时具有令人满意的触感。谢天谢地,它们也不会刺入手腕。坦率地说,满足这些标准几乎是我佩戴计时码表时的全部要求。
我知道以前的型号过去常常将计时按钮与表冠护罩放在同一侧,这在理论上听起来很混乱,但对我来说它们看起来还不错。就是说,我认为将按钮移到外壳的左侧有利于创造一点平衡和(好吧,我会这么说)对称。
新款 P.9200 机芯与这些 Luminor Chronos 一起首次亮相,随着沛纳海继续向计时码表市场扩张,我们可能会看到更多此类机芯。近年来,沛纳海主要专注于配备其首款内部自动计时码表 P.9100 机芯的飞返计时码表,尽管也有一些真正特殊的手动上链计时码表。特别是,我正在考虑 2014 年左右推出的限量版 Radiomir 1940 计时码表,它配备 OP XXV 机芯,它基于制作精美的 Minerva 机芯,起价约为 60,000 美元。这些飞返计时码表、手动 Minerva 计时码表以及偶尔出现的追针计时码表或单按钮计时码表构成了以收藏家为导向且通常价格较高的小众作品的令人兴奋的混合物。
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