自从我在2020 年 LVMH 钟表周上第一次看到Hublot Big Bang Integral 以来 ,我就对它寄予厚望。首次亮相的型号是 Big Bang 的 42 毫米计时码表迭代款,配备全新且精良的集成表链。最近,我看到了新的 Big Bang Integral Time Only 手表,这是该系列中最新且最简单的成员。推出时共有三种款式(钛金属、黑色陶瓷和黄金),所有款式均首次采用 40 毫米宽的表壳。
我最初担心的是,这个系列在新闻照片中可能看起来很有前途,但在从典型的 Big Bang 和计时码表复杂功能中脱颖而出后,最终会失去 Hublot 的招摇。当我用金属处理它们时,这些担忧得到了缓解。真正的 Big Bang 采用时尚、纤薄、做工精良的 40 毫米宽和 9.25 毫米厚表壳,防水深度为 100 米,不仅是可能的,而且非常棒。
也就是说,我必须特别感谢为 Big Bang Integral 设计手链的 Hublot 设计师。三链节手链的精细饰面与表壳上的锐利线条相得益彰,交替采用抛光和拉丝饰面。每个外部和中心链节都有倒角边缘和斜面,反映出对细节的关注,比闪光更关注质量。作为一个以将贵金属表壳与橡胶表带相结合而闻名的品牌,Hublot 在这些手链方面做得非常出色,我希望我们能看到它们在该品牌的产品线中得到广泛应用。不过,微调会很好。
好的,所以我知道“仅限时间”通常意味着没有日期,但 Hublot 传达的主要信息是它不是计时码表。事实上,爱好者社区如此注重细节,指出将带有日期的手表标记为“仅限时间”的技术错误可能有助于放大更大的“它不是计时码表”信息。这三个变体中的每一个都有大而清晰的指针,很容易与表盘形成对比,秒针有我非常喜欢的漂亮的 Hublot 配重。6 点钟位置是日期窗口,它虽然是梯形,但与宽大的 12 点钟位置的索引相对应,考虑到所有因素,实际上是非侵入式的。它与表盘的其余部分融为一体,不会引起任何不必要的注意。
我知道很多人都在谈论 Big Bang Integral Time Only,未来我们是否会看到非镂空表盘。就个人而言,该选项将使这款手表在豪华运动手表列表中一跃而上,但我也理解 Hublot 拥有一种设计语言和 DNA,它希望在整个 Integral 系列中坚持使用。有带有非镂空表盘的 Big Bang 手表(例如 44 毫米的“Original”Big Bang),但很明显,较新的系列正在采用镂空设计。也就是说,我确实认为表盘周围的日期轮的开放外观实际上非常酷,即使“仅限时间”机芯的上桥的视图不如计时码表上的视图那么坚固。
黄金款式显然具有坚固的重量,而钛金属和陶瓷款式在手腕上显得格外轻盈。纤薄轻巧的表壳与前面提到的出色表链相得益彰,带来了该品牌前所未有的佩戴体验。这种材料的耐磨性和韧性(加上 100 米的防水性)造就了一款非常令人惊喜的多功能 Big Bang。
将表壳翻转过来,可以看到 MHUB1710 自动上链机芯,这是 LVMH 姊妹品牌 Zenith Elite 670 的重新设计版本。这款机芯整体简约而现代,还配有精美的镂空摆陀和日内瓦波纹自始至终。MHUB1710 以 28,800 vph 的频率运行,具有 50 小时的动力储备。
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