自从我在2020 年 LVMH 钟表周上第一次看到Hublot Big Bang Integral 以来 ，我就对它寄予厚望。首次亮相的型号是 Big Bang 的 42 毫米计时码表迭代款，配备全新且精良的集成表链。最近，我看到了新的 Big Bang Integral Time Only 手表，这是该系列中最新且最简单的成员。推出时共有三种款式（钛金属、黑色陶瓷和黄金），所有款式均首次采用 40 毫米宽的表壳。
我最初担心的是，这个系列在新闻照片中可能看起来很有前途，但在从典型的 Big Bang 和计时码表复杂功能中脱颖而出后，最终会失去 Hublot 的招摇。当我用金属处理它们时，这些担忧得到了缓解。真正的 Big Bang 采用时尚、纤薄、做工精良的 40 毫米宽和 9.25 毫米厚表壳，防水深度为 100 米，不仅是可能的，而且非常棒。
也就是说，我必须特别感谢为 Big Bang Integral 设计手链的 Hublot 设计师。三链节手链的精细饰面与表壳上的锐利线条相得益彰，交替采用抛光和拉丝饰面。每个外部和中心链节都有倒角边缘和斜面，反映出对细节的关注，比闪光更关注质量。作为一个以将贵金属表壳与橡胶表带相结合而闻名的品牌，Hublot 在这些手链方面做得非常出色，我希望我们能看到它们在该品牌的产品线中得到广泛应用。不过，微调会很好。
好的，所以我知道“仅限时间”通常意味着没有日期，但 Hublot 传达的主要信息是它不是计时码表。事实上，爱好者社区如此注重细节，指出将带有日期的手表标记为“仅限时间”的技术错误可能有助于放大更大的“它不是计时码表”信息。这三个变体中的每一个都有大而清晰的指针，很容易与表盘形成对比，秒针有我非常喜欢的漂亮的 Hublot 配重。6 点钟位置是日期窗口，它虽然是梯形，但与宽大的 12 点钟位置的索引相对应，考虑到所有因素，实际上是非侵入式的。它与表盘的其余部分融为一体，不会引起任何不必要的注意。
我知道很多人都在谈论 Big Bang Integral Time Only，未来我们是否会看到非镂空表盘。就个人而言，该选项将使这款手表在豪华运动手表列表中一跃而上，但我也理解 Hublot 拥有一种设计语言和 DNA，它希望在整个 Integral 系列中坚持使用。有带有非镂空表盘的 Big Bang 手表（例如 44 毫米的“Original”Big Bang），但很明显，较新的系列正在采用镂空设计。也就是说，我确实认为表盘周围的日期轮的开放外观实际上非常酷，即使“仅限时间”机芯的上桥的视图不如计时码表上的视图那么坚固。
黄金款式显然具有坚固的重量，而钛金属和陶瓷款式在手腕上显得格外轻盈。纤薄轻巧的表壳与前面提到的出色表链相得益彰，带来了该品牌前所未有的佩戴体验。这种材料的耐磨性和韧性（加上 100 米的防水性）造就了一款非常令人惊喜的多功能 Big Bang。
将表壳翻转过来，可以看到 MHUB1710 自动上链机芯，这是 LVMH 姊妹品牌 Zenith Elite 670 的重新设计版本。这款机芯整体简约而现代，还配有精美的镂空摆陀和日内瓦波纹自始至终。MHUB1710 以 28,800 vph 的频率运行，具有 50 小时的动力储备。
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