宇舶表大爆炸桑布鲁II代计时腕表值得入手吗？

在2019年巴塞尔国际钟表珠宝展上最令人困惑、最有趣、最耸人听闻的手表中，宇舶表Big Bang Sang Bleu II排名靠前。这是一件典型的宇舶表，因为它是另一件爱或恨的作品，既设计得搞笑，又很棒——我都很少想被看到穿，但又想穿至少几个月。然而，在所有这些不确定性中，有一件事是肯定的：我喜欢这个东西，我特别喜欢它的存在。

由于《桑布鲁》的第二部分给人留下了相当深刻的第一视觉印象，请允许我从理论上开始，然后是更实际和技术的方面。如果只有我一个人说我要说的话，我不会打扰，但既然我已经看到我的许多手表爱好者在手表品味上表现出同样的倾向，我会继续下去。近年来，根据我有限的个人经验，我发现互联网上的WIS（手表白痴专家）在收到新的OTT手表时变得明显且始终不那么愤怒/沮丧/猿猴。令人惊讶的是，这种趋势似乎也开始缓解这种类型的破冰母舰：宇舶表（Hublot）、理查德·米勒（Richard Mille）、雅各布公司（Jacob & Co.）等品牌如今的仇恨似乎比两三年前少得多。我认为这种发展的原因是，我们越来越多的铁杆手表书对普通手表感到厌倦。（我将在另一篇专门介绍2019年巴塞尔国际钟表珠宝展的文章中回到这个话题。我个人不了解你，但我知道这对我自己来说是真的。

在这一点上，我已经对那些走出自己的槽点寻找更令人兴奋的产品的品牌感到生气多年了。不过，一个例外是，我确实考虑了其制造商如何正式展示所述产品。因为我们天生（以及现代世界生活）总是对某件事感到疯狂，所以我反过来发现自己对那些什么都不做任何令人兴奋的品牌感到生气。我想到了所有那些曾经伟大的公司，他们一头扎进了他们的档案，从那以后就没有回来过，就他们更实惠的产品而言。（看看积家（Jaeger-LeCoultre）、帝舵表（Tudor）或万宝龙（Montblanc）就知道了;我仍然希望TAG Heuer（泰格豪雅）不会成为这群懒惰和/或缺乏方向的品牌的正式成员。

在任何人伸手拿起他们的Zippo和火炬之前，让我说一下 – 然后如果你仍然想点亮 – 我希望看到复古和复古风格的手表与历史品牌的现代创作共存，以便这些理想的公司可以迎合每一位客户。但我想，至少你们中的一些人会同意我的观点，是的，像宇舶表Big Bang Sang Bleu II计时码表这样的手表，为许多大品牌正在变成的陈旧、反刍的蓝色表盘痛苦带来了无拘无束的创造力和现代性。

所有这些足以让我说我喜欢这款手表 – 但仔细观察它就会发现壮观而有趣的细节。首先是那个表盘。实际上，表盘只是一个12小时的戒指，两个基本的子表盘和一个围绕外围的60分钟环。然而，双手使Sang Bleu的“脸”变成了它的样子 – 对某些人来说是一场噩梦，对另一些人来说则是壮观的设计。对线条和菱形的过度迷恋是显而易见的——但我确实在这种明显故意的混乱中找到了一些逻辑。

当我收到宇舶表Big Bang Sang Bleu II计时码表的两个版本之一时，我经常开始将其主要指针调至10：10标记 – 既是为了摄影目的，也是为了观察传统上清晰的配置是什么样子的。我很高兴地看到，当设置为10：10时，指针完美地排列在一起。粗短的时针和较大的分针的几何设计使其完美重叠，为表盘引入了临时的浮雕顺序。

正如奢侈手表所期望的那样，Sang Bleu II计时码表随着光线或手腕运动的每一个微小变化而呈现出不同的面孔。它可以很容易地以某种方式握住，使主指针的闪亮框架保持黑暗且几乎看不见，只留下时针和分针的大片白色填充区域。因此，易读性真的不是太糟糕，尽管这可能会惹恼愤怒的纯粹主义者。我可以告诉你，我见过劳力士星期日历显示的易读性比这更差。

蓝宝石水晶玻璃表镜起到了作用：其边缘附近的六边形刻面通向表圈的“角落”，更重要的是，增加了另一个视觉复杂性元素。易读性几乎不受这些刻面的影响，尽管它们确实在边缘附近引入了一些失真。当“盒形水晶”是某些品牌创造力的全部和最终目的，或者他们用耐刮擦磁铁有机硅代替耐刮蓝宝石水晶时，看到这种不寻常的水晶被扔进混合物中是一种享受。

这个案子是精神上的。无数的角度、刻面和线条使宇舶表Big Bang Sang Bleu II计时码表的单个表耳比普通正装手表的整个表壳更复杂。话又说回来，正装手表不想成为Sang Bleu，反之亦然。有人可能会合理地认为，这个表壳是教科书式的艺术典范——直到你看到宇舶表One Click快速表带更换系统的按钮以三角形、高抛光按钮的形式整齐地集成到其中。尽管如此，即使有这些简洁的功能，整体设计也同样复杂，因为它愿意过度。这是否是某人的蛋糕取决于口味。

尽管如此，我还是为宇舶表把这个案子放在一起鼓掌。在某种程度上，它就像一个概念产品（概念车或一项技术），是为了测试一个人的制造能力而生产的东西——并最终展示它们。尽管所有这些线条都可能令人眼花缭乱，但我忍不住从钟表爱好者的角度看待这个表壳，并对其形状、表面和结构的复杂性感到敬畏。

为宇舶表Big Bang Sang Bleu II计时码表提供动力的是HUB1240。MXM Unico机芯，一款具有飞返功能的自动计时码表——并不是说你可以看到计时秒针的大部分单线——通过导柱作。动力储存为72小时，因为它应该是现代而昂贵的自制机芯。自动绕组转子也必须修改;它具有全知全能的美感。让我们希望它不会意外地将我们扔进平行宇宙，并且它会很好地为主发条上链。

在手腕上，直径45毫米的Big Bang Sang Bleu II表壳看起来比这个数字要大得多 – 更确切地说，更大胆。然而，奇怪的是，它的凸耳角度陡峭，就好像它是专门为那些手腕狭窄的人（比如我的）设计的。是的，无论是钛金属还是国王金版本，它看起来都绝对荒谬，但这并不是因为它超出了我手腕两侧两英寸。

表带虽然看起来很酷，因为它被集成到表耳结构及其所有设计元素中，但至少在第一次尝试时有点令人失望。手腕下面感觉有点太宽了，它只是很多扁平的、无趣的橡胶，看起来或感觉不像我想象的那么贵。搭扣当然对整体印象有所帮助，并将表带与表壳和表盘系在一起——但这并没有改变我希望看到这些表带显示出一些改进的事实。表面还像没事人一样收集棉绒。把它碰在你的衬衫或任何面料上，直到你冲洗它才会清楚（即使这样也并不总是有帮助）。宇舶表被广泛认为是第一个将橡胶表带与金表配对的奢侈品牌——虽然这听起来很自然，甚至在劳力士级别上也很常见，但肯定不是二十年前的事。

宇舶表Big Bang Sang Bleu II钛金属计时码表售价为24，800欧元，宇舶表Big Bang Sang Bleu II金王计时码表售价46，600欧元，分别限量发行200枚和100枚。表壳的复杂性和整体设计所体现的独特创造力为豪华手表细分市场带来了一股冰冷的新鲜空气，它大胆定价。我需要一些时间才能接受佩戴Sang Bleu II计时码表的想法，但这更多地说明了我们的评判文化，而不是它的设计。