宇舶大爆炸Unico钛陶瓷材质42毫米款腕表评测

就我而言，宇舶占据了两个几乎不相交的维度。首先是英超足球运动员和足球运动员妻子配备的 Sellita 手表，外观昂贵。这些已经得到了完善，可以满足目标受众相当简单的期望。然后，就是我们今天要探讨的宇舶表世界，宇舶表非常重视制表及其各个方面。宇舶表 Big Bang Unico 钛陶瓷 42 毫米计时码表是宇舶表高性能自制计时机芯 Unico 的更精简版。

除了超高端系列的 MP 机芯之外，Unico（以及MECA-10）也是宇舶表向世界宣告的方式：他们不仅可以制造现代、定制的高性能机芯，而且还可以喜欢。凭借这一点，他们已经领先于其他一些争议较少但更具历史意义的品牌，这些品牌很少像宇舶表那样在机芯上做那么多。但宇舶表并没有就此止步，在尖端材料的创意开发上，宇舶表比同行业中的任何其他手表制造商都更加努力。该部门的竞争为零——这是宇舶表的功劳，也是其他公司的耻辱。防刮 18k 幻金、色彩鲜艳的陶瓷（以及更多其他产品）均由内部制造，只是冰山一角。

当谈到铁杆、传统的手表爱好者时，宇舶表的困境（如果我们可以这样称呼的话）是，我们中的许多人不遗余力地实践我们上帝赋予的权利，对足球运动员的手表感到愤怒，更糟糕的是，让这种愤怒成为忽视那些确实有助于推进我们都喜欢的制表业的其他手表的理由。宇舶表 (Hublot) 在材质、工艺和腕表机芯等方面都取得了重大进展。

然而，从美学上来说，缺少的是更符合日益受限的时代的设计，提供更紧凑的尺寸和不那么喧闹的版本……一切。直到最近，每一款符合钟表标准的宇舶表——新颖的材料、炫酷的自产机芯、相对更耐磨的美学——仍然要么太大（45毫米宽），要么就太昂贵了。别误会我的意思，售价18,600 欧元，Hublot Big Bang Unico 钛陶瓷 42 毫米仍然非常昂贵，但与竞争手表的功能集相比，这个价格不仅接近应有的水平，而且这款较小的 Unico 似乎也符合所有这些新发现的标准相对更谨慎的呈现，包括更合理的案例大小。因此，我决定为那些欣赏并喜欢宇舶表以钟表为中心的尺寸但尚未找到一款足够紧凑且耐磨的手表作为切入点的富裕手表爱好者回顾这款尺寸较小的 3 毫米 Unico 腕表。

Hublot Big Bang Unico 钛陶瓷腕表 42 毫米恰如其分地说明了，如果 Hublot 想要打破钟表界的束缚，就不需要拜访邻居来寻求灵感。宇舶表 Unico 机芯于 2010 年首次面世，正值制表业内部自我之旅的巅峰时期，宇舶表 Unico 机芯堪称真正的杰作。以下是您可能不了解 Unico 的一些很酷的功能，而巧合的是，我不记得同一个封装中具有任何其他现代计时码表机芯的一些很酷的功能。

• 它有一个模块化擒纵机构。为了使维修更容易，由摆轮、擒纵轮和擒纵组件组成的擒纵模块可以作为一个整体从 Hublot Unico 上拆卸下来，而无需拆卸更多的机芯。这使得维修变得更快更容易。
• 其计时码表采用经过彻底改造的摆动双离合装置运行。我向 Hublot 询问了此事，因为网上提供的信息绝对为零，我被好心地转发给 Nyon 制造商内部的一些学者，他们解释说：“这是一个革命性的新型离合器系统，使我们能够使计时码表更加可靠和可靠。”更少的能源消耗。单离合器的操作不可见，这就是我们选择保留双离合器的原因。与单个离合器相比，它还有另外两个优点；它的可靠性和消除了会扭曲计时的滑动风险。另一方面，经典的双离合有两个缺点，即计时指针的重叠和起步跳动。Hublot的摆动双离合几乎消除了它的缺点，因此现在离合器功能的可视性大大提高；提高可靠性；无滑倒风险；无针重叠；以及更强烈地减弱起跳。” 与导柱轮相结合，计时码表启停按钮的操作变得异常顺畅和轻松——这从触觉上证明了其内部精致的机械结构。

• 宇舶表对原有的HUB1242 Unico机芯（适配45毫米宽的版本）进行了大幅改造，针对42毫米版本进行了重新定制，并将其重命名为HUB1280。他们将宽度保留为 30 毫米，但厚度减少了 1.3 毫米，以保持表壳直径与厚度的比例相同。我问自己，还有多少其他制造商可以做这样的事情？你呢？
• 尽管看起来不像，但 Unico 机芯的设计目的是（相对）易于构建。Unico 还推出了带有月相显示的万年历版本，而且 Unico 也足够坚固，可以携带 Sang Bleu 和 Sang Bleu 计时表款中更大、更重的手机。也许模块化擒纵机构稍后可能会被陀飞轮版本取代——谁知道呢？
• 这是一款飞返计时码表。按下重置按钮后，计时码表停止运行，重置为零，松开重置按钮后，计时器又重新启动。只需按一下按钮即可完成所有操作。
• 宇舶表战略性地将自动化和半自动化流程融入到 Unico 的制造设计中，其中包括全自动化润滑系统，确保每个 Unico 机芯的每个所需部件都得到适当润滑。

Unico 的功能清单还在继续，达到了 Richard Mille 的令人生畏的描述和技术肌肉展示的深度。例如，“更薄的 HUB1280 放弃了原版的比勒顿自动上链系统，转而采用带有滚珠轴承的双换向开关。” 告诉我一个说他知道那是什么样子的人，我就会告诉你一个骗子。整个重新设计过程中的组件数量从 330 个增加到 354 个，其中包括 5 个额外的宝石，数量从 38 个增加到 43 个。

一年多前，我开始关注一位日本制表商当时默默无闻的 Instagram 账户 。他专注于劳力士手表，发布了劳力士 Calibre 4130 内部特殊轮的高倍放大图像，该机芯为劳力士 Daytona 计时码表提供动力。看到那个奇怪的轮子后，我向几个不同国家的经过认证的劳力士服务制表师寻求帮助，但他们中没有人能给我准确解释那个奇怪的轮子是怎么回事。尽管如此，留给我们自己的设备，发现这个劳力士和宇舶都没有谈论过的奇怪的小轮子还是值得的——然而两家制造商都为这个高科技轮子赋予了非常重要的作用。重要的是，劳力士最近才改用这个轮子，因为 4130（自 2000 年开始生产）没有这个轮子，只是用一个看起来很普通的小轮子代替。

我再次求助于宇舶表总部，与劳力士不同的是，他们不仅知道而且还愿意分享这件事。根据劳力士 4130 和宇舶 1280 内部的位置，对于任何铁杆手表迷来说，很明显该齿轮被分配到计时机构的轮系中。两种机芯都有一个基本计时单元，其工作原理与所有其他机械手表一样：能量从主发条盒通过所谓的传动系（一系列轮子和小齿轮）传输到本质上保持时间的擒纵机构。计时装置依靠该基础机芯向表盘一侧提供计时信息，而计时装置（至少在这些更现代的自动机芯中）则位于表盘一侧。所以，这个看起来怪异的轮子是那些将驱动力传输到计时模块的轮子的一部分。下面进一步解释了它的功能——但在阅读之前，请注意这个奇怪的轮子不断旋转，即使计时码表停止了也是如此。

为什么要使用极其微小、极其复杂且设计灵活的牙齿？每次启动计时码表时，这些齿都会产生不同的效果。在Hublot Unico HUB1280机芯中，当按下2点钟位置的按钮时，计时码表启动。这导致导柱轮的前进以及凸轮和杠杆的横向运动。除此之外，宇舶表称之为“弹簧齿轮”的这个看起来怪异的轮子会进行横向运动，并被压在位于机芯内部的轮子上（到目前为止是静止的，看起来很普通），在轮子的下方。表盘中心及其中央计时秒针。当柔性齿与普通轮之间建立连接时，计时秒针开始移动。

柔性齿发挥作用是因为，正如我所说，这个轮子一直在旋转。相反，当计时器停止时，附接到计时器秒针的前述轮当然是静止的。现在，当您将旋转轮压在固定轮上，而两个轮子都具有普通齿形时，当两个轮子以其两个尖头端部相交的方式彼此压在一起时，可能会发生明显且难看的抖动。到一个更幸运和完美的网格。这些灵活的齿消除了这种抖动，使计时秒针的动作更加平稳。

这有什么真正的区别吗？嗯，它与高端制表业的任何细微差别发展完全一样：它是品牌制造地位的验证者、手表的验证因素和价格点。这就是它的重要性所在。劳力士和宇舶表采用了生产这种轮子所需的制造技术，并面临着将其应用到现有计时机芯中的挑战，这一事实使他们与众不同，至少在这方面如此。我不太确定如此精细、复杂和小的轮子是如何生产出来的，但我的脑海中浮现出 UV-LiGA 制造技术。

无论如何，我认为，一个人对宇舶表如此痴迷，这一事实不仅说明了宇舶表，还说明了 2 万美元以下细分市场中其他主要豪华手表品牌的表现（或缺乏表现）。

谈到设计和耐磨性等更相关、更具体的方面，Hublot Big Bang Unico 钛陶瓷 42 毫米腕表也并非没有问题，尤其是在后者方面。不过，让我们从外观开始吧。

不管你喜欢还是讨厌，我认为大爆炸已经存在了足够长的时间，足以成熟并超越另一个舷窗崇拜者的地位。同样，有两种看待 Big Bang Unico 的方式：铁杆手表迷的方式和该群体之外的其他人的看法。并不是说它在任何方面都具有代表性，但有趣的是，我向大家展示过这款手表的每个人都喜欢它的外观。男人、女人、孩子、祖父母——每个人都公开地喜欢它。我怀疑如果我只展示手表的图片，情况会不会有一点相似。

这是一款看起来高科技、复杂但又不显得傻的可穿戴物品。它看起来很气势，但（最终）看起来没有补偿。它看起来精致而昂贵，但又不显得脆弱。我希望我能对我看到的所有手表都这么说——事实上，我无法表明实现这种平衡实际上是多么具有挑战性。这很困难，因为这种平衡不仅取决于尺寸、颜色的选择、材料的选择、设计元素的棱角和精致……而且还取决于所有这些因素的混合。

有趣的是，42 毫米型号的比例与较大型号的比例完全相同。从图像来看，很难区分两者。也就是说，Hublot Big Bang Unico 钛陶瓷 42 毫米腕表比其名称中的 42 毫米数字要大得多。这款手表测量 42 毫米的唯一方法是从表壳轮廓的 10 点钟位置到 4 点钟位置的表圈边缘。

在 4 点钟位置，按钮进入表壳，恰好停在抛光钛金属表壳轮廓处。当然，按钮周围有一个环，但在宇舶看来，这不算数。所以，是的，这款手表从 10 点钟到表圈边缘 4 点的距离确实为 42 毫米（显然从 8 点钟到 2 点钟方向也是如此）。但仅此而已。

表壳的表耳至表耳尺寸为 52 毫米，在 42 毫米手表中处于表耳至表耳尺寸的最顶端——它们通常最多在 48 毫米到 50 毫米之间。然后，还有表带及其形状的整合问题。它们远离表壳延伸，从不完全向下延伸，极大地增加了手表的表耳到表耳的视觉重量。它给人一种又高又窄的手表的印象，看起来还没有不成比例，但它已经非常接近了。

戴在手腕上的整体视觉印象是一款大胆的手表，其视觉线索和设计元素令人印象深刻，但最终不是它的尺寸。事实上，Hublot 不辞辛劳地将机芯厚度削减了 1.3 毫米，打造出更纤薄的表壳，与更窄的直径看起来更相称，这一点值得高度赞扬。它还在手表的外观和感觉上带来了好处。它很厚，但不是汉堡——比如，配备 7750 的 40 毫米以下计时码表，厚得离谱。

唯一真正厚（或者更确切地说，高）的部件是黑色陶瓷表圈，它傲然挺立在钛金属底座上。它在最好的地方增加了深度：它给人一种在看一个奇怪的精密机械胶囊的印象。您可以看到支撑中央指针的小齿轮、大大增加深度的镶贴时标以及印在蓝宝石水晶玻璃内侧的 Hublot 徽标。水晶从平坦表圈的平面上略微凸起，但除了高度不到一毫米的斜边外，水晶也完全平坦。

Hublot Big Bang Unico 钛陶瓷 42 毫米腕表证明其价格合理的一个独特领域是其表壳的精加工。钛如果不那么复杂地完成，看起来就会像一袋土豆——它本身并不是一种美丽的材料。抛光边缘勾勒出表耳和表壳轮廓，而表耳的顶面则经过抛光处理。每个角度、表面以及组件之间的连接都绝对精美。迄今为止，宇舶表 (Hublot) 真正完善了其三层 Big Bang 表壳。

前面提到的黑色陶瓷表圈具有缎面顶面和极其闪亮的侧面轮廓。知道它永远都会像这样，不会褪色，不会刮花（除非您用钻石攻击它），这让您安心无忧。陶瓷的易碎性我之前已经详细讨论过，因此没有必要重复其中的一部分。好吧，我要说的是，我不小心将全陶瓷手表撞到了灯柱上，真的非常重（它发出的声音仍然让我在晚上醒来），并且它毫发无伤。